miércoles, 15 de enero de 2014

10 vicios al volante que dañan tu auto

¿Somos animales de costumbres? En lo que se refiere a la conducción, sí. Todos los automovilistas tenemos hábitos que son difíciles de controlar y que si son frecuentes pueden provocar daños en el coche desde el primer momento. Toma nota de algunas ‘vicios’ que pueden afectar al estado general del vehículo, y causar, incluso, graves averías.

Además de lo que marca la Ley y el mantenimiento preventivo del vehículo, la manera que tenemos de conducir es un factor de extrema importancia para la seguridad del tráfico. Los buenos hábitos al volante pueden evitar accidentes, como también desgastes prematuros del coche o incluso graves averías. En nuestros recorridos del día a día, en las ciudades y en las vías de acceso, muchos conductores nos acomodamos y nos relajamos, buscando formas de conducir más cómodas, que a veces terminan convirtiéndose en vicios al volante, vicios que podrían corregirse poniendo atención y cuidado.

Aquí diez situaciones muy comunes de acciones que pueden dañar el auto. Comienza a identificarlas y sabrás evitarlas.


1-No verificar de manera periódica las presiones de los neumáticos

Puede causar un desgaste irregular, provocando que se deterioren de manera prematura y ello obligue a gastar un dinero que no estaba previsto. El neumático puede sufrir también un reventón, causando un accidente o, en una situación menos grave, daños en la llanta.

Qué hacer: Acostúmbrate a comprobar la presión de los neumáticos. Es una tarea que se realiza en cinco minutos y te puede ahorrar mucho dinero.

2-Acelerar el motor sin que haya conseguido la temperatura ideal.

Cuando el motor está frío, gran parte del aceite se encuentra depositado en el cárter. Por eso, cuando arrancamos, el motor necesita de algunos segundos para que el aceite llegue al circuito y para que alcance la temperatura ideal, consiguiendo de este modo una mejor lubricación. De esta forma, acelerar en exceso con el motor frío provoca un mayor desgaste interno del motor.

Qué hacer: Para evitarlo, espera cerca de un minuto antes de comenzar a circular con el coche. A partir de ahí, acelera siempre de manera progresiva evitando que el motor supere las 2.700 rpm si es Diesel y las 3.500 rpm si es gasolina(nafta).

3-Mantener el pedal del embrague presionado cuando el coche está parado.

Esta mala costumbre provoca un mayor desgaste del embrague y de todos los componentes asociados a él. Aunque no se mantenga presionado el pedal a fondo, siempre se producen fricciones internas, afectando al disco y a todas las piezas que actúan sobre él.

4-Abusar de los frenos en descensos prolongados y pronunciados.

Pisar el pedal del freno durante un largo periodo de tiempo puede acarrear estas consecuencias: acelerar el desgaste de los discos y pastillas, provocar deformaciones en los discos, que se creen vibraciones en el volante al frenar y deteriorar el líquido de frenos, haciendo que el sistema de frenos sea menos resistencia a la fatiga.

Qué hacer: En esta situación, acostúmbrate a utilizar relaciones de cambio cortas cuando te enfrentes con una pendiente acentuada (bloquear con el motor). De esta forma disminuirá el desgaste de los frenos y tendrás un mayor control del vehículo.

5-Circular con el motor a bajas revoluciones

Este tipo de conducción puede traer problemas graves y costosos. En el caso de los Diesel, puede afectar a la válvula EGR, que acumula más carbón, reduciendo su vida útil en un 50 por ciento. En los motores de gasolina podemos también dañar el catalizador, transformándose en un depósito de carbón. El filtro de partículas es otro elemento que puede sufrir con este “vicio”.

Qué hacer: En los motores más antiguos, esta práctica conlleva un mayor trabajo del motor, provocando daños en las bielas. Habitúate a mantener el motor a un régimen de revoluciones donde sientas que responde en cuanto pisas el acelerador.

6-Parar el motor de golpe tras un esfuerzo extra

Debes tener cuidado sobre todo con los motores turbo. Cuando circulas por una autopista, viajas a mayor velocidad que por carretera convencional, el turbo llega a alcanzar temperaturas superiores a 300ºC los Diesel y a 500ºC los gasolina. Por ello, si apagamos el motor sin dejar “reposarlo”, el aceite que mantiene el circuito todavía tiene tendencia a carbonizar, causando la avería del turbo.

Qué hacer: Intenta, tras un largo viaje por una vía rápida y antes de apagar el coche, mantener el coche cerca de dos minutos al ralentí. Es el tiempo suficiente para que el sistema de refrigeración y la propia circulación de aceite enfríen el turbo, reduciendo el riesgo de avería en más de un 90 por ciento.

7-Mantener la mano apoyada en la palanca de cambios

Cuando llevas la mano apoyada en el cambio durante la conducción, estás ejerciendo presión sobre los mecanismos internos de la caja de cambios, lo que acaba por desgastar y provocar holguras en los sincronizadores, los rodamientos… A largo plazo ello se va a traducir en vibraciones y que las relaciones de cambio pueden tener un engranaje más impreciso.

Qué hacer: Habitúate a conducir con las dos manos en el volante y a colocar la mano en la palanca de cambios solo cuando vas a cambiar de marcha.

8-Conducir con el coche en reserva

Conducir con cinco o menos litros de combustible en el depósito puede garantizar el funcionamiento del sistema de alimentación, pero no es suficiente para proteger la bomba de combustible de tu coche. En los automóviles con inyección electrónica, la bomba de combustible, que es eléctrica, está sumergida en el tanque. Por lo tanto, el nivel de combustible debe ser suficiente para garantizar la lubricación y el enfriamiento de la bomba, posibilitando su funcionamiento. Cuando el nivel de combustible disminuye, es decir, entra en reserva, el funcionamiento y la protección de la bomba pueden resultar comprometidos.

Qué hacer: Intenta llenar el depósito del coche cuando toque repostar. No eches diez euros cada vez. Porque cada dos por tres volverá a entrar el coche en la reserva, además de perder tiempo, ya que tendrás que volver a parar para echar combustible.

9-Dejar un neumático subido en un escalón cuando estacionamos

Debido al peso del vehículo, se trata de una medida que podría afectar gravemente a los neumáticos, ruedas y suspensión. Posibles daños: los neumáticos pueden sufrir deformaciones o cortes pequeños que obligarán a su reemplazo, las ruedas se pueden dañar si el impacto es severo y la suspensión puede desequilibrarse debido a rodamientos dañados

Qué hacer: Evita estacionar en los bordes de la vereda y si realmente no tienes más remedio, trata de subir por la parte más baja.

10-No frenar lo suficiente antes de pasar por un badén

Este “vicio” puede provocar las mismas averías que estacionar el coche con las ruedas subidas a la acera, pero sus efectos son mayores. En el caso de un agujero, puede reventar un neumático o arruinar una llanta, por ejemplo. Las pasadas rápidas por encima de los badenes pueden provocar problemas en los puntos de anclaje de la suspensión.

Qué hacer: Acostúmbrate a circular despacio en zonas de badenes y resaltes. De esta forma la suspensión tendrá que trabajar menos al pasar por estos obstáculos, y no dañaremos el coche.

fuente: http://www.autopista.es/

jueves, 3 de octubre de 2013

¿Qué es el Common Rail?

Common RailAlguna vez te has preguntado que significa que un motor sea "Common Rail"? Sigue leyendo y tendrás algo más clara la película


Cada vez son más los vehículos con opciones diesel que se venden en el país, por lo que es cada vez más común escuchar que los motores vienen con Common Rail, pero nadie se detiene a explicar en qué influye eso sobre el motor, y que beneficios puede traer.


Common Rail
En pocas palabras, el Common Rail es un sistema de inyección de combustible para motores diesel, en que el combustible es aspirado desde el estanque y es enviado por una bomba a alta presión hacia un conductos común del que salen los inyectores. Como las toberas que inyectan el diesel en el cilindro son de menor tamaño y el combustible va a una mayor presión, la pulverización de éste es mucho mayor, lo que facilita la combustión espontánea. El control electrónico es el encargado de variar la presión y cantidad de combustible que es enviado a los cilindros.

Common Rail

El sistema fue aplicado y desarrollado por primera vez por Fiat con la colaboración de Magneti Marelli.El proceso de construcción lo llevó a cabo Bosh, y el primer auto donde fue aplicado fue el Alfa Romeo 156, con motor JTD, el año 1997.

Common Rail
El funcionamiento del sistema es el siguiente: el diesel que está en el estanque es aspirado por una bomba, la que lo envía a otra bomba de alta presión. Esta segunda bomba envía el diesel al tubo de distribución, que es de donde sale cada inyector para cada cilindro. El diesel es inyectado a presiones de entre 300 y 1600 bar (los motores Toyota inyectan hasta a 2000 bar, y para tener una comparación, la inyección en motores a gasolina no pasa de los 5 bar) al cilindro, y como las toberas de inyección son más pequeñas, el resultado es que entra al cilindro el diesel mucho más pulverizado (así como un rocío muy fino) lo que facilita la combustión espontánea. La presión de inyección, así como la posibilidad de preinyecciones antes de la inyección principal, son controladas por el computador a bordo, para optimizar la potencia, consumo y el ruido de motor, de acuerdo a la carga y necesidad de potencia que necesita éste.

Common Rail
La consecuencia de tener preinyecciones de diesel antes de la principal dentro del cilindro, es que se controlan el nivel de ruido y mejoran las prestaciones del motor. Fiat es quien lleva más avanzado este sistema, con su tecnología denominada MultiJet, que envía hasta 5 inyecciones previas de diesel al cilindro antes de la principal, mejorando el control sobre la mezcla, y aumentando la presión y temperatura dentro del cilindro.

Los mayores fabricantes en la actualidad de este sistema son Bosch, Denso, Siemens y Delphi.


video

sábado, 24 de agosto de 2013

Manual reparacion VW Passat 1996-2004






Manual de Taller VW Golf Diesel MK4 2000-2004 PDF

Estudio y Manual de Taller para el VW Golf Diesel 2000-2004 

NO FUNCIONA EL AIRE ACONDICIONADO: QUE HACER??

1) Primero: No te vuelvas loco y mira la fusilera(por lo general esta debajo de volante) y busca el fusible quemado, para estar seguro cual es el del aire la mayoria de los autos en la tapa de la fusilera traen el dibujo de los fusible(calibre,posicion y funcion)el dibujo del aire acondicionado es un cristal de hielo, si la tapa no tiene ningun dibujo buscalo en el manual de auto.
reemplazar en caso de estar quemado o si no seguimos con el paso 2

2) Segundo: En el motor buscamos el compresor del aire aconcicionado(es mas o menos asi)

y nos fijamos que este conectado un cable(por lo general tienen un solo cable que le trae corriente cuando lo conectamos ya que la masa la toma del block del motor o de su soporte) si esta conectado ponemos en marcha el motor y prendemos el aire (aunque no funcione) y nos fijamos si la parte delantera del compresor(es denominado PLATO y lo acciona un electroiman) gira acompañando a la correa, si no gira tenemos que fijarnos si el cable que llega al compresor tiene corriente, la mejor manera es con una lampara de prueba(es una lampara igual a las del auto pero con los cables sueltos, nosotros debemos conectar un cable a la masa o polo negativo de la bateria y el otro cable lo usamos para buscar el polo positivo o el vivo) si la lampara no prende puede ser un problema en el presostato del aire(incluido que no tenga gas en el circuito) o en alguno de los relay del mismo, y si le llega corriente pero igual no gira la parte delantera del compresor tienen quemado el electroiman que lo hace funcionar.
(muchos van a decir: AAAAAAA........ QUE PIOOOOOLAAAAA, Y AHORA QUE HAGO?, esto lo digo para que cuando vayan al tecnico tengan alguna idea de lo que puede ser)
En el caso que gire y no enfrie vamos al paso 3

3)Tercero: El compresor gira pero adentro del auto sale aire a temperatura ambiente o peor caliente, pueden ser dos problemas o le falta gas al circuito o tenemos en el auto la canilla de calefaccion trabado en abierto, para saber cual es tenemos que seguir a los caños(En la mayoria de los vehiculos son parte caños y parte mangueras) que salen del compresor uno, el mas fino, va al radiador que esta adelante del radiador de agua del auto(el caño es denominado caño de alta o caño de liquido y el radiador es denominado condensador) y el otro mas grueso va a la valvula expansora y despues al interior del habitaculo del vehiculo(al caño grueso se lo denomina caño de baja o caño de gas), ahora bien, el caño de baja es el que se enfria y el de alta se calienta, entoces si el caño de baja esta frio y el de alta esta caliente(OJO, se calienta mucho) pero adentro del auto no enfria lo mas probable es que tengamos la calefaccion abierta.
Si el plato del compresor pega y los caños no tienen diferencia de temperatura el circuito no tiene gas, entonces pasamos al paso 4.

4)Cuarto:Si no hay gas en el circuito el presostato que tienen TODOS los vehiculos no dejan que ande el compresor, esto nos da entonces que si ese presostato se rompe aunque el circuito tenga gas no le va a dar la señal al compresor, para fijarnos si el presostato esta roto lo tenemos que puentiar, el presostato tiene cuatro cables que son dos circuitos de corriente distintos, uno mide la presion alta(mucha presion dentro del sistema puede provocar el estallido de una manguera) y el otro mide la presion baja(el funcionar sin presion destruye al compresor), para puentiar el presostato necesitamos dos cables cortitos y unimos los cables que estan mas cerca unos de otros, es decir, los dos de la derecha y los dos de la izquierda, si haciendo esto el aire acondicionado empieza a funcionar de manera normal tenemos solamente el presostato en corto, si en cambio sigue sin funcionar pasamos al paso 5, (presostatos hay mil modelos, pero son parecidos a estos.


5) Quinto:Ya estamos seguros no tenemos gas dentro del circuito, bueno ahora hay que buscar la perdida(el gas no se gasta puede estar dentro del circuito durante años si tiene buen mantenimiento),las perdidas por lo general son producto del roce de una manguera o un caño o un golpe en el radiador por parte de una piedra o algo suelto en una ruta o avenida, para identificar en lugar dela perdida vamos a buscar en los caños del aire y en el compresor manchas de aceite y luego en estas mancha buscamos el roce, si la mancha esta en una coneccion es muy probable que sea el oring interno el problema, si es en un caño hay que retirarlo y soldarlo(todo tiene arreglo, no es necesario ir y comprar una nuevo) y si es en una manguera se retira y se le cambia por otro manguera y se la prensa al caño con unos capuchones nuevos, si no hay lugar aparente de la fuga el tecnico tendra que desarmar el tablero del auto o buscarla fuga en el radiador que esta dentro del habitaculo del vehiculo(es denominado evaporador)

Bueno ahora pasamos a la atencion del tecnico

Todo lo dicho en los pasos anteriores el tecnico lo hace un menos de 30 min. lo que no significa nada porque mas de uno se hace el vivo y nos pide que le dejemos el vehiculo unos dias y de un fusible suelto nos dicen que tuviero que hacer una reparacion mayor y nos parten al medio, lo primero que nos tiene que pedir el tecnico es que pongamos en marcha el vehiculo y el va a realizar los pasos anteriores y ademas va a colocar un manometro de tres mangueras y dos relojes que le van a indicar las prtesiones de alta y baja y el nivel de carga de gas, si es una reparacion de la parte electrica del vehiculo usted puede controlar lo que le cobra el repuesto y compararlo en cualquier local de ventas o on-line y la mano de obra va de acuerdo con cada mecanico(pero cambiar un presostato de 150 pesos lleva 15 minutos, no les pueden cobrar mas de 100 pesos como mucho) y si hay una perdida de gas en un caño o una manguera la reparacion no lleva mas de una mañana o una tarde(y si el mecanico tiene un ayudante o son varios trabajando, lleva una mañana o una tarde incluido el mate y las facturas), ahora hablemos de los gases que se utilizan en los vehiculos, los que vienen de fabrica son: R-12(si el vehiculo tiene mas de 7 u 8 añitos) y los nuevos TODOS de fabrica tienen un gas ECOLOGICO denominado R-134.

Les tiro algunos datos de estos gases, el R-12 es el mas danino para el medio ambiente(es puro cfc), el año que viene no se lo puede fabricar mas en el pais y tampoco importarlo(por los convenios firmados por la argentina;ejem. tratado de tokio), a no desesperar que existen gases compatibles, El R-134 tiene menor potencia frigorifica que el R12 pero no afecta al medio ambiente, hoy el gas R-134 cuesta menos de la mitad que el gas R12, las alternativas ECOLOGICAS para el R-12 valen lo mismo(peso mas peso menos) que el R-134 y las alternativa ECOLOGICAS con mas poder frigorifico que el R-134 cuestan lo mismo, no se utilizan a gran escala por convenios firmados por las automotrices y la fabrica de gas R-134 a niveles internacionales.

UNOS CONSEJOS:

Coloquen delante de los radiadores un mosquitero de metal, eso los puede salvar de que una piedra rompa el condensador, ademas si viajan mucho los bichos se quedan ahi y no en el radiador.

Usen el aire acondicionado todo el año, prendanlo cada dia por lo menos 2 minutos(en invierno inclusive, el aire frio es el mejor desenpañador) esto hace circular el gas y el aceite y mantiene a los oring en perfecto estado.

Usenlo siempre al maximo y con el boton de recirculado de aire(es el boton con una flecha que da la vuelta) esto hace que el aire fresco del habitaculo sea vuelto a pasar por el radiador interno(evaporador) y no el aire externo que esta caliente, tambien hace que el compresor trabaje menos y por lo tanto se gaste menos combustible.

En la ruta cada 100 km bajen los dos vidrios de adelante y vuelvanlos a subir, esto cambia el aire interior seco por otro mas humedo(mucha gente despues de un viaje largo, con el A/A prendido llega afonico o con tos a destino y piensa que es porque el A/A estava muy fuerte, FALSO, es porque el A/A seca el aire y despues de secar el aire sigue con la humedad de nuestra boca, nariz y ojos)


jueves, 22 de agosto de 2013

Manual de reparación Peugeot 307 2002-2004








alternativa 2

Manuales de taller Renault Kangoo

Manual de taller Renault Kangoo

Manuales incluidos
kangoo chapa generalidades.pdf
kangoo chapa.pdf
kangoo chasis.pdf
kangoo climatizacion.pdf
kangoo diagnostico.pdf
kangoo equip electrico.pdf
kangoo estanqueidad.pdf
kangoo guarnecidos y tapiceria.pdf
kango mecanismos y accesorios.pdf
kangoo transmicion.pdf
kangoo generalidades.pdf
kangoo.motory perifericos.pdf
Renault kangoo D55 y D65 mecanica electricidad chapa etc.

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